จากเมซงคลาสสิกสู่ลักชัวรีแบบผ่อนคลายของยุค Matthieu Blazy
Matthieu Blazy Chanel คือยุคใหม่ของเมซงที่ใช้โค้ดคลาสสิกอย่างทวีด สูท และงานเทเลอริ่ง มาปรับให้ดูอิสระ เซ็กซี่เบา และผ่อนคลายมากขึ้น เพื่อตอบคนรุ่นใหม่ที่อยากสัมผัสลักชัวรีแบบไม่ถูกพิธีรีตองผูกมัด เน้นความเป็นตัวเองเหนือความเป็นทางการ จับคู่สไตล์สปอร์ตกับชุดออกงานยามค่ำคืนอย่างกลมกลืน และยังให้เกียรติมรดกของ Coco Chanel ผ่านการเล่าเรื่องด้วยเสื้อผ้าในหลายยุคหลายเวอร์ชันของผู้หญิงคนเดียวกัน
หนึ่งปีหลัง Blazy เปิดตัวโชว์แรกในตำแหน่งครีเอทีฟไดเรกเตอร์ ประธานฝ่ายแฟชั่นอย่าง Bruno Pavlovsky ถึงกับนิยามว่า Chanel “กลับมาเปี่ยมพลังอีกครั้ง” ทั้งในระดับยอดขาย ความต้องการของลูกค้า และบรรยากาศในองค์กร ซึ่งสะท้อนชัดว่าทิศทางใหม่ไม่ได้แค่สวยบนรันเวย์ แต่ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตเหนือกว่าตลาดในช่วงที่ลักชัวรีทั่วโลกยังผันผวน แก่นของยุค Blazy จึงไม่ใช่การหันหลังให้รากเหง้า แต่คือการทำให้มรดก Chanel กลายเป็นภาษาแฟชั่นที่คนวันนี้อยากใส่จริงในชีวิตประจำวัน
Spring Summer 2027 collection เมื่อทวีดและสูทกลายเป็นของเล่นวัยรุ่น
ใน Chanel runway show สำหรับ Spring Summer 2027 collection Grand Palais ถูกแปลงร่างเป็นหมู่บ้านอิตาลีตอนใต้ในความทรงจำของ Blazy ด้วยพื้นกระจกหลากสี นกขนาดใหญ่ลอยเหนือศีรษะ และพระจันทร์ดวงโต บรรยากาศชัดเจนว่าคอลเลกชั่นนี้พูดภาษาความสนุกมากกว่าความเคร่งครัด และเลือก Coco Chanel ในเวอร์ชันวัยสาวเป็นมิวส์ เล่าเส้นทางจากยุคคอร์เซ็ตแบบเอ็ดเวิร์ดเดียนที่เธอเคยสวมและต่อต้าน ไปสู่ไอเดียสูทที่เบา คล่องตัว และคล้ายชุดสปอร์ตที่ “ใส่เล่น” ได้
ทวีดและสูทซึ่งเป็นมรดกสำคัญถูกตีความใหม่อย่างโจ่งแจ้ง กลายเป็น tweed suiting trends แบบมินิเดรสเกาะอก หรือสูททวีดสีเมทัลลิกที่ให้ฟีลคล้ายเกราะโซ่เหลวบนร่างกาย ขณะเดียวกัน Blazy ใช้เทคนิคชายดิบของเสื้อกิลเลต์ กางเกง และกระโปรงทรงดินสอ เพื่อสื่อถึงการ “รื้อ” เทเลอริ่งแบบชายให้กลายเป็นภาษาผู้หญิง ผลลัพธ์คือสปอร์ตแวร์ในความหมายใหม่ เสื้อกล้ามซีทรูหรือเบลเซอร์ที่ใส่เปลือยข้างใต้ถูกจับคู่กับเดรสยาวแบบยุค 30 ที่เบาพอจะใส่ได้ง่ายไม่ต่างจากทีเชิ้ต นี่คือการเปิดพื้นที่ให้การแต่งตัวดูอิสระแต่ยังคงงานฝีมือระดับสูง
เมื่อคนดังฟรอนต์โรว์บอกเราว่าแฟชั่นหรูพร้อมสนุกมากขึ้น
หากอยากรู้ว่าแนวทางใหม่ของ Blazy ตอบโจทย์วงการแค่ไหน ให้มองที่แถวฟรอนต์โรว์ใน Chanel runway show ครั้งล่าสุด Spring Summer 2027 collection มีทั้ง Nicole Kidman Dua Lipa Pedro Pascal และ Alexa Demie นั่งเรียงกัน พร้อมแต่งตัวด้วยโค้ดใหม่แบบที่ Blazy เน้นบนรันเวย์ เมื่อเพลงฮิตอย่าง “Take On More” และ “Gimme More” ดังขึ้นเหล่าคนดังถึงกับขยับตัวเต้นเบาๆ ไปพร้อมจังหวะ ชัดเจนว่าพวกเขารู้สึกสบายกับการนั่งชมโชว์ลักชัวรีแบบไม่ต้องเกร็ง
ที่น่าสนใจคือสไตล์ของเหล่าคนดังสะท้อนการผสมผสานระหว่างสปอร์ตและชุดทางการอย่างตรงไปตรงมา Kidman หยิบเบลเซอร์เดรสดับเบิลเบรสท์มาสวมกับถุงน่องซีทรูสีดำให้ลุคเทเลอริ่งที่ดูเบาและเซ็กซี่ขึ้น ส่วน Dua Lipa เลือกชุดที่เล่นกับเลเยอร์โปร่งใสและโครงชุดแบบยุค 30 ขณะที่ Demie ใส่สูทกระโปรงควิลต์สีเหลือบกับรองเท้าสองสี กลายเป็นตัวแทนของการตีความโค้ดคลาสสิกให้สดขึ้น เมื่อคนกลุ่มนี้เต็มใจพาตัวเองเข้าไปอยู่ในภาพลักษณ์ใหม่ของ Chanel ก็เท่ากับช่วยส่งสัญญาณแรงว่าตลาดบนพร้อมยอมรับลักชัวรีแบบผ่อนคลายเซ็กซี่
Scarcity ยุคใหม่และผลกระทบต่อคนซื้อ Chanel ในชีวิตจริง
ด้านธุรกิจ หนึ่งปีภายใต้ Matthieu Blazy Chanel ไม่ได้โตแค่ด้านภาพลักษณ์ ตัวเลข comparable revenue ในช่วงหกเดือนแรกเพิ่มขึ้นถึง 16 เปอร์เซ็นต์ ตามคำอธิบายของ Pavlovsky ว่าเมซงกำลังทำผลงานเหนือกว่าตลาดอย่างชัดเจน ทว่าความสำเร็จนี้กลับพาแบรนด์เข้าสู่โจทย์ใหม่ เรื่องการบริหารความขาดแคลนอย่างตั้งใจเพื่อยกระดับความพิเศษ สินค้าแต่ละดีไซน์ถูกผลิตเพียงราว 80 ถึง 1,200 ชิ้น และต้องกระจายไปยังบูติกกว่า 250 แห่งทั่วโลก ทำให้แต่ละร้านมีสินค้าเพียงสี่ถึงห้าชิ้นต่อแบบเท่านั้น
สำหรับลูกค้าทั่วไป ผลกระทบชัดเจนในภาพคิวหน้าบูติกที่ยาวหลายชั่วโมง และคลิป unboxing ที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นจนถูกเรียกปรากฏการณ์ว่า “Blazymania” บนโซเชียลมีเดีย เพราะ Chanel ไม่มีระบบพรีออร์เดอร์ ทุกครั้งที่คอลเลกชั่นใหม่เข้าร้าน ลูกค้าจึงต้องรีบเข้าร่วมรอบพรีวิวเพื่อจับจองชิ้นหลักก่อนจะหมด ฝั่งบริษัทเองก็รับรู้ว่าพื้นที่บูติกและห้องลองเสื้อหลายแห่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงเริ่มยกระดับเครือข่ายรีเทลเพื่อรองรับลูกค้าที่แห่เข้ามาหาเสื้อผ้า ready to wear มากขึ้นเรื่อยๆ การเล่นกับ scarcity แบบนี้ทำให้แต่ละชิ้นจากคอลเลกชั่น Blazy ยิ่งรู้สึกพิเศษ แต่ก็เพิ่มความกดดันให้คนซื้อที่ต้องวางแผนและตัดสินใจเร็วขึ้น
อนาคตของ Chanel ในมือ Blazy เส้นแบ่งระหว่างสปอร์ตกับชุดราตรีจะยิ่งเลือน
Spring Summer 2027 collection คือจุดที่ Matthieu Blazy “ยืนได้อย่างมั่นใจ” ในฐานะผู้นำทิศทาง Chanel แล้ว เพราะเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าฟอร์มอลแวร์และสปอร์ตแวร์สามารถอยู่ร่วมเฟรมเดียวกันได้ โดยยังเคารพมรดกของแบรนด์และตอบโจทย์ชีวิตคนตัวจริง เสื้อผ้าถูกออกแบบให้เบา ใส่ได้ง่ายราวทีเชิ้ตแม้จะเป็นชุดราตรียาวหรือสูทเทเลอริ่งเต็มตัว เขาเองเขียนไว้ชัดว่าไม่ต้องการทำคอลเลกชั่นประวัติศาสตร์ แต่สนใจ “เรื่องเล่าแบบเลเยอร์ของ Gabrielle Chanel” ที่แต่ละก้าวคือการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเหมือนนก
ข้างหน้าจากนี้ Blazy ยังวางไทม์ไลน์ต่อเนื่อง ทั้งโชว์ Spring 2027 ที่ Grand Palais ตามด้วย replica cruise show ที่ซิดนีย์ในวันที่ 5 พฤศจิกายน และ Métiers d’Art ที่โรมในวันที่ 2 ธันวาคม ฝั่งองค์กรก็เดินหน้าปรับโครงสร้างสตูดิโอและยกระดับเครือข่ายร้านเพื่อรักษาโมเมนตัมระยะยาว สำหรับคนรักแฟชั่น สิ่งที่น่าจับตาไม่ใช่แค่ยอดขาย แต่คือความกล้าที่จะดึงสปอร์ตแวร์เข้าสู่โลกชุดออกงานต่อไป ทำให้ luxury fashion sportswear กลายเป็นภาษาหลักของคนรุ่นใหม่ที่อยากแต่งตัวหรูแบบสบาย เป็นตัวเอง และพร้อมเต้นไปกับเพลงโปรดแม้จะอยู่ฟรอนต์โรว์ของเมซงระดับโลก
